26.05.2009

Toyota Prius 2005 - отзыв владельца

Характеристики Тойота Приус

  • Год выпуска: 2005
  • Тип кузова: Хэтчбек
  • Трансмиссия: вариаторная
  • Привод: передний
  • Кузов: NHW20
  • Двигатель: гибрид, 1500 куб.см, 1NZ-FXE
  • Расход топлива: Город - 5-6л/100км, трасса - 4-5.5л/100км, средний - 5.6л/100км
  • Срок владения: 1 Год

Повседневная эксплуатация

Расход

За год проехал около 18 тыс.км и потратил на это дело чуть более 1000л бензина. Средний расход составил около 5.7л/100км. Если посчитать отдельно расход за летний и зимний период, то получится, что летом я тратил в среднем 5.6л/100км, а зимой – 5.9л/100км. Такая небольшая разница объясняется тем, что летом я чаще ездил на небольшие расстояния и в среднем быстрее; а зимой, соответственно, на более дальние расстояния и помедленней. Вообще, зимой при температуре в районе -10 и езде по городу расход держится в районе 7л/100км.

Toyota Prius 2005
Toyota Prius 2005

Пару слов хочу сказать насчёт заправок. По моим личным наблюдениям в течение года выявилась довольно мерзкая закономерность: чем больше бензина вливаешь за раз, тем выше недолив. На практике это проявляется в том, что по чекам расход меньше, чем по встроенному расходомеру. С приборами, конечно же, не замерял, но это расхождение было заметным. После того, как изменил стратегию заправок – стал заправляться чаще, но всегда понемногу – траты по чекам и по расходомеру стали удивительно солидарны в показаниях. Что символично. Для себя сделал определённые выводы и заправляюсь всегда понемногу.

Расходники

На зиму поставил Gislaved NF5 размерности 195/65/15. Колеса взял стальные БУ от Гольфа (Просто для информации, зимнее колесо в сборе весит 19кг, в то время как родное 16” колесо с резиной Bridgestone Playz 195/55/16 весит 16.5кг). Резина неплохая, хорошо цепляется за лёд и самое главное – относительно тихая. Как недостаток – могла бы лучше тормозить на сухом асфальте, хотя сравнительные испытания с другими моделями не проводил. За зиму потерял всего 1 шип, да и тот с заднего колеса. С учетом того, что несколько раз приходилось по асфальту тормозить очень жёстко, «в пол», считаю это хорошим результатом.

Пользуясь случаем, хочу передать луч лулзов владельцам 10-11 кузовов, которые люто, бешено ищут родную размерность 165/65/15, хотя шинный калькулятор как бы сообщает нам, что вместо них замечательно подходят колеса 185/65/14, будучи при этом заметно дешевле и распространённей.

По весне сменил оба фильтра, ДВСа и салонный. Оба были загажены чуть менее, чем полностью. И если салонный фильтр сравнивать не с чем (в старой Хонде его не было), то ДВСный забит сильнее хондовского, хотя в Приусе мотор меньше объёмом и слабее, то есть потребляет меньше воздуха. Езжу по тем же дорогам. Это как бы намекает нам, что несмотря на практически одинаковое место забора воздуха (за правой фарой) в Приусе под капот пыли попадает явно больше.

Выкручивал свечи – 92 бензин и 17000км они выдержали успешно. Изолятор бежевого цвета, с лёгким розовым оттенком (видать, сказывается однократная заправка 95-м). Следов утечки искры (дорожек) на изоляторе нет.

Проинспектировал тормозные диски/колодки. Передние тормозные диски имеют толщину 21.5мм (новый - 22мм, предельный износ – 20мм). Толщина накладок передних колодок – 7мм (новые - 11мм), задних колодок 3.5-4мм (новые - 4мм). Задние барабаны не мерял. Судя по всему, и колодки, и диски все родные. И это на машине, прошедшей почти 150 тысяч. «Виновник» - рекуперация при торможении и плавная езда. Уж на чём-чём, а на колодках Приус не разорит. Для сравнения, колодок на Хонде хватает на 20-30 тысяч км.

Пуск, прогрев

Toyota Prius 2005
Toyota Prius 2005

Для сравнения пришлось поездить и на старой Хонде. Приус, при большей экономичности, прогревается быстрей! Скорее всего, из-за более нового и адекватно работающего термостата. На зиму специально не утеплял ни Приус, ни Хонду.

Насчет минимальной температуры пуска ничего особого сказать не могу – в этом году минимальная температура в Нерезиновске, которую я видел на градуснике, была всего -18, а при такой температуре Приус пускается как летом. Никаких приключений, даже скучно. Масло, синтетика Мобил 0W-30.

Подвеска

При смене резины весной осмотрел все резинки. Криминала не увидел, всё целое. Мелкие трещинки были и до зимы. Амортизаторы внешне сухие, при езде ничего особенного не чувствуется. Огорчило только невероятное количество грязи на днище, особенно по сравнению с тем, в каком состоянии машина пришла в Россию (днище было чистым и слегка запылённым). В целом, я думаю, зиму подвеска пережила успешно.

Сверчки

С приходом холодных дней в салоне появились сверчки, которые заимели привычку малость меня троллить. Один в подлокотнике (лечится расположением руки на), другой в торпеде, ближе к пассажиру. Лечить лень, а пропадают они обычно при температуре выше -10. Правда, в последнее время ещё поскрипывает панель с кнопкой пуска.

Toyota Prius 2005
Toyota Prius 2005

Состояние радиатора

По весне снял бампер и промыл радиатор кондея. Грязи там было очень немного, а главной заслугой этого считаю сетку в бампере, которую я поставил сразу после покупки машины. Сетка стоила копейки, а профита от неё на миллион, так как я видел и мыл насмерть забитый радиатор грязью в машине без такой сетки.

Заднее грязное стекло

Забивается грязью чуть медленней, чем мгновенно, равно как и весь зад. Гей-ксенона сзади едущих не видно в зеркала, но плохо виден и оппонент на парковке. Любое открытие багажника - все колени в гoвнe, руки в гoвнe. Мыть можно, но помогает до первой слякоти. Такие дела.

Поломки

Вой из-под капота

Зимой при первых пусках ниже 0 начался вой из-под капота. Первое подозрение пало на ролик натяжителя ремня, ибо вой был явно моторный и зависел от оборотов ДВС. Вой был нерегулярен да и прекращался довольно быстро по мере прогрева, поэтому поиск проблемы было решено отложить до тёплых времён. Как потеплело, снял ролик, выпрессовал подшипник. Особого криминала не увидел, хотя люфт был заметный. Но смазки было достаточно. Чтоб не рисковать, заказал и поставил новый, а заодно чуть ослабил натяжение ремня. Ближайшая зима покажет, ролик это или все-таки помпа.

Глюки смарткея

Под конец зимы смарткей решил меня малость потроллить и это ему удалось. Ситуевина была проста, как мычание – вышел из подъезда, прошел мимо машины а она возьми, да и квакни. И двери открыла. А рядом стоит в ноль тонированное ведро с человеками внутри. Первый раз, обнаружив глюк, я начал сpaть кирпичами, ибо подумал, что машину «пасут». Закрываешь машину обратно и уходишь – нормально, закрываешь и стоишь рядом – открывает двери спустя 2.5сек после закрывания, хотя руками ничо не трогал. В общем, двери открываются сами, если брелок смарткея находится более 2.5сек в зоне доступности водительской двери. У пассажирской двери и багажника таких печальных фокусов не было.

Диагностика у Миража ничего не дала – точнее, сканер честно сообщил, что все ок и кирпичи в моих портках как бы игрушечные. В качестве временной меры поменяли время с 2.5сек на 5сек – можно пройти мимо и двери не успеют открыться. Печаль от возможной замены ручки двери прошла через неделю – все само вернулось на круги своя. Но и радость «чудесного исцеления» надолго не задержалась – потом всю опять повторилось. Если не описывать подробно игру в Шерлока Холмса, то наблюдения говорят о следующем: фокусы смарткея начинаются во влажную погоду, особенно после мойки большим количеством воды… Ну вы поняли. Дождаться лета, снять-почистить-просушить.

Происшествия

Битое стекло

Осенью гопники в поисках ништяков для дозы долбанули переднее пассажирское стекло. Причем не просто выбили, а ковыряли фомкой рамку двери и погнули ее. Унесли только зарядку от навигатора за 300р и не взяли очки Polaroid за 2000р, что как бы намекает на умственное развитие пацанов с раёна. А вообще не надо было оставлять крепёж навигатора внутри и дразнить гопоту.

Попытка быстренько запилить неоригинал стекла в одной довольно известной нерезиновской конторе к успеху не привели – не занимаются. Платить сверху 9000р. за оригинал из Покемонии запретила жаба. По совету всё той же конторы обратился в другую контору, которая якобы могла сделать стекло чуть ли не на самолёт. Обратился. Ну, то что в офисе попросили в 1.5 раза большую сумму, чем по телефону – это даже не в счёт. Результат – стекло сделано быстро, за 2 дня, но: оно кривое в смысле не так изогнуто и не лезет в направляющие двери; оно кривое в смысле дает блики на отражение, как совковые стёкла в квартирах; оно отличается по цвету от родного и пластиковые крепления снизу приклеены криво. То есть, если зажимать его болтами, оно лопнет от перенапряга. И за такое «стёклышко» взяли 5000р. Естественно, что стекло было возвращено обратно, равно как и мне – деньги. За исключением 500р. за отдельную вклейку тех самых пластиковых креплений: ведь работа сделана! То, что эта работа была сделана через анал, их особо не волновало. Ждать «самого» для разборок было лень, ибо на поездки туда-сюда убил целый день.

После этого, не желая кормить дармоедов, заказал неоригинал стекла у Миража, а чтоб не манить других упоротых дыркой в машине, съездил на строительный рынок и купил кусок плексигласа. Со второго целого стекла снял зеркальную копию и поставил. Проездил так 2 месяца до холодов, потом поменял на обычное. Плекс остался до следующих любителей чужого имущества. Неоригинал обошелся в те же 5000р.

Годовщина

Toyota Prius 2005
Toyota Prius 2005

Год владения машиной (13 мая) был отмечен очень весело – а именно заседанием по уши в грязи в течение всего 1 дня. Гисметео по этому поводу сообщает, что в этот день выпала месячная норма осадков на западе МО. Вывод – неплохо бы хоть иногда читать прогнозы погоды. Впрочем там, где утонул Приус, пройдет не любой полный привод (з.ы. трактор – сила).

Прочие впечатления

ТЭНы

В момент покупки яростно фапал на ТЭНы в воздуховоде, которые якобы там были. После зимних пусков и нулевой эффективности Штирлиц, как говорится, насторожился. Заглядывание под бардачок выявило фейл – разъем под ТЭНы есть, самих ТЭНов нет. Да и напряжение на разъёме не появляется никогда.

Управляемость

Поскольку езжу довольно спокойно, то похвастать знанием предельных режимов не могу. Пару раз зимой пробовал специально спровоцировать снос/занос. Итог – почти всегда поворачиваемость недостаточная, то есть передние колеса «идут плугом», а задние не скользят. VSC за всю зиму сработала 2 раза: первый я ее специально потроллил на стоянке, второй раз реально чуть промахнулся в повороте, ибо лёд был. Из чего могу сделать вывод: VSC в этой машине больше для маркетоложства и долбанутых на голову. Для адекватных прокладок между рулем и сиденьем она необязательна, ибо голова с мозгами и так предотвращает все те ситуации, в которых VSC отдувается за долбанутых.

Заметил повышенную чувствительность машины к боковому ветру. Либо просто раньше этого не замечал, либо на зимней скользкой дороге это сильнее проявляется. А может, дело в резине.

Камера заднего вида

В прошлом отзыве забыл упомянуть ее кавайность, а она есть. Паркуюсь задом 2-3см до чужого бампера или забора, но только когда она чистая. А грязная она чуть менее, чем всегда (см. про заднее стекло выше), поэтому приходится помнить об этом и протирать пальцем. В дождь (или очень сырую погоду) протирка вообще не поможет, так как на объективе висят капли, которые искажают всё.

Антибукс ака TRАC

Как я его любил и ненавидел, так и осталось. С одной стороны, полностью груженый пепелац (4 нехудых человека + 150кг дряни из Ашана) медленно, но неотвратимо забирается в горку, покрытую отполированным льдом, в которую остальные въезжают либо с разгона, либо вообще не въезжают. Точно так же, по полированному льду заехал на парковочное место с полуметровым бордюром из лежалого снега, куда остальные даже не совались. Я бы на негибриде тоже не совался, ибо надо чистить, а без чистки не заедешь, а на Приусе газ в пол и бугага.

С другой стороны, в сырую погоду с кучей снежной каши ехать противно, ибо колёсья на полужидкой дряни постоянно норовят проскользнуть, а антибукс душит всё и вся. Вот и плетешься еле-еле с педалью в полу.

Еще заметил одну интересную (и довольно малоприятную) подробность тормозной системы, которая летом особо не проявлялась. Если тормозить на скользкой поверхности и одно из передних колес попадает на скользкий участок, то на какое-то время (порядка 0.5-1 сек) полностью пропадает тормозной момент (машина как бы «поскальзывается» и идет накатом без всякого торможения), а потом уже появляется замедление, причем ессно с АБС. Я долго думал, в чем тут дело и мне кажется вот в чём: при обычном торможении работает рекуперация и гидравлическая тормозная система тихо курит в сторонке. Как только попадается лёд, примус, не будь дураком, включает АБС, но тормозить прерывисто и одновременно рекуперировать плохо получается, поэтому либо рекуперация, либо колодки + АБС. И этот провал длится, пока одна система отключится, а другая – включится.

Это довольно гнусный эффекте, потому что я вздържне каждый раз, если впереди зад чужой машины. Что интересно, летом такое иногда бывает при наезде 1 колесом на заглублённый люк, но поскольку асфальт гораздо кавайнее льда по коэффициенту сцепления, то и АБС не срабатывает, а я – не вздържне.

Круиз-контроль

По прошествии года отчетливо понял, что круиз – это хорошая, годная штука. Пользуюсь им постоянно, и не только на трассе, но и в городе. Профита очень много: не превышается скорость и можно забыть про нарушения, довольно экономная езда и при этом без дерганий, если поток едет равномерно. На трассе вообще шикарно, включил круиз, катишься себе и ноги отдыхают. Красота. Даже не думал, что от него будет столько пользы. Люто, бешено рекомендую владельцам ставить круиз, если его нет. Это сделать весьма просто, инфа есть на форумах. Есть и небольшой недостаток (скорее, у меня в моске): настолько не хочется иногда сбрасывать скорость, что когда впереди машина чуть замедляется, я до последнего тяну со сбросом круиза в надежде, что впереди едущий опять ускорится, но иногда этого не происходит и приходится резко бить по тормозам, а пару раз чуть в жoпy не въехал. Такие дела.

Что касается экономичности, то тут расклад такой: если трасса относительно ровная, без заметных спусков/подъемов, то езда на круизе оказывается очень экономичной. Когда же есть ощутимые горки, то тут круиз начинает тупить: поддерживая заданную скорость, он не даёт машине разгоняться под горку, а потом заставляет мотор реветь на подъёме. Если б он мог поддерживать что-то вроде режима «постоянной мощности», то было бы гораздо приятней. Но не тем, кто едет сзади, хехе.

Тюнинг

ЛР свет

В начале весны решил заняться колхозингом нормального ЛР света. Поскольку штатно стоял биксенон, то сам Б-г велел ставить линзы, что и было сделано.

В штатные фары Приуса запихал биксеноновые модули Bosch от BMW Е46. Стало намного лучше, чего и добивался. Чуть позже дополнительно отполировал фары «Антицарапином». Качество света стало лучше, а фары перестали выглядеть потасканными.

В общем и целом Приус зимой как минимум не хуже остальных машин. Нормальная печка, нормальное поведение на дороге, по-прежнему невысокий расход. Возможно, в более холодных условиях вылезли бы какие-то другие нюансы, но в Нерезиновске ничего интересного не было.

Теория

Вообще, писать о принципе работы гибрида сначала не хотел – уже написаны тонны статей. Но регулярно повторяющиеся «перлы» от владельцев и невладельцев заставили пересмотреть вопрос. Все-таки лучше «на пальцах» объяснить принцип работы. Конечно, особо отмороженным и это не поможет, но кто-то из потенциальных покупателей, возможно, прочтёт и поймет суть, а это постепенно искоренит страх перед гибридом. Поэтому я как бы посвящаю этот раздел будущим владельцам, которые сомневаются, а не является ли проект «Приус» родственником проекту «МММ»?

В общем и целом я слышал несколько типовых неправильных мнений о том, почему гибрид экономичней остальных машин. Я не буду исследовать их популярность, просто приведу встречавшиеся мне:

  1. «Гибрид экономней, потому что может отключить ДВС и ехать на батарее». (Как вариант продолжения фразы – «А когда энергия в батарейке закончится, то он включит ДВС и будет потреблять столько же, сколько и 1.5л Королла»).
  2. «Гибрид экономичен только потому, что у него 1.5л ДВС. 1.5л Королла съест столько же».
  3. «Гибрид экономит только летом, когда тепло, а зимой:
    • А) батарейка быстро сядет (варианты – сдохнет/взорвется/разлетится/превратится в лед/улетит на Марс) и никакой экономии не будет.
    • Б) Гибрид экономит, потому что выключает ДВС в пробках, а зимой выключаться не будет, поэтому не будет и экономии.
    • В) Зимой вообще все замерзнет вместе с водителем и никуда не поедет.
    • Г) Да он вообще не заведется!»
  4. «Он вообще не экономичней! Это всемирный заговор!»

Для владельцев гибридов эти пункты выглядят смешными. :)

Сначала я постараюсь «на пальцах» объяснить причину неэкономичности обычных, негибридных машин, потом общие принципы работы гибрида и с помощью чего он экономит бензин, а потом попунктно объясню неправоту высказывающихся (хотя после объяснения принципа работы это уже может и не потребоваться).

Основная причина неэкономичности любой бензиновой негибридной машины – дроссельная заслонка мотора. Смысл в том, что если ехать на средней скорости (ну, пусть 100км/ч), то 1.5-литровый мотор усредненной сферической короллообразной машины в вакууме будет выдавать 20-25л.с. (при том, что типичные 1.5л моторы максимально выдают 90-110л.с. и максимальный момент 130-150Нм). В таком режиме дроссель открыт слегка и ДВС всасывает воздух через узкую щель. Естественно, что ДВС таким образом работает как воздушный насос и тратит на это немало энергии. Кто не верит, пусть попробует подышать не через нос, а через узкую трубочку для питья коктейлей – увидите, что надолго вас не хватит. Так вот, в таком режиме ДВС будет работать не со своим максимальным КПД 35-39%, а всего лишь 25-30%, а при меньших скоростях – ещё меньше. Вторая причина неэкономичности более очевидна – холостой ход в пробках, когда работа ДВС, в общем-то, не нужна. Какой из этого вывод? Заставить работать ДВС как можно чаще с более сильно открытым дросселем и не работать вхолостую – и профит обеспечен.

Сразу появляется вопрос: а почему этого нельзя сделать без всяких хитроумных трансмиссий? Почему это нельзя сделать с помощью обычной коробки передач (механической или автоматической)? А потому, что традиционные ступенчатые КПП имеют ограниченный диапазон регулирования, как правило от 4 до 5.5. Это число показывает, во сколько раз первая передача отличается от высшей. Ну, к примеру, первая – 3, пятая 0.75, диапазон = 3/0.75 = 4. Выше этот диапазон чисто технологически сделать затруднительно (габариты/вес/нагрузки/сложность/цена. Но даже если бы таких ограничений не было, есть гораздо более серьезное ограничение – водителю, которому переключать более 5-6 ступеней будет просто лень). Поэтому низшие передачи подбираются для более-менее нормального разгона, а высшие – для приемлемой экономии и максимальной скорости, приблизительные передаточные числа МКПП от 3 до 0.75, для АКПП от 2.5 до 0.5.

А теперь вспомним, какие ПЧ для короллообразных? При 100км/ч на 5 передаче обычно около 2500об/мин. Это означает, что если ДВС должен выдавать около 20л.с., то он должен развивать всего 57Нм крутящего момента, а это всего лишь треть от номинала. То есть, дроссель пропускает всего лишь треть воздуха от максимально возможного. Если бы ДВС работал при вдвое меньших оборотах (1250об/мин) и выдавал вдвое больший момент (114Нм), то мощность была бы той же, а расход бензина заметно меньше, так как дроссель был бы открыт сильнее и меньше сопротивлялся потоку воздуха. Но короллобразные этого режима осилить не могут – при таких «растянутых» ПЧ разгоняться до 100км/ч они будут минуты, а при малейшей горке вверх мотору не хватит момента затащить машину и придется «подтыкать» более низкую передачу, что комфорта водителю не прибавляет.

Поэтому Тойота напряглась и выдала на-гора хитрую трансмиссию – электромеханический вариатор, который в своей первой ипостаси имел название THS, а потом – HSD, хотя по сути конструкция одна и та же. Смысл ее работы я уже точно словами объяснять не буду – жаждущие информации и сами найдут картинки в инете, а остальным это не нужно. Но вкратце – в этой коробке есть 1 планетарная передача и 2 электромотора. В итоге вся эта электромеханическая ботва дает диапазон регулирования, равный бесконечности. На практике – около 10-15, но и это намного больше, чем 4 у МКПП/АКПП и 5 у клиноремённых вариаторов. Это и означает, что можно ехать в крутую горку при скорости 1 км/ч и оборотах ДВС 1200об/мин, а можно при тех же 1200 об/мин ехать около 90км/ч (А можно, наоборот, стартовать при 2700об/мин и иметь на старте 480Нм момента). То есть, такая трансмиссия всегда сможет обеспечить режим работы ДВС максимально «внатяг» - то есть минимум об/мин и максимум Нм, а это и есть максимальный КПД. Собственно, вот и вся премудрость.

Исключение работы вхолостую гораздо проще и шире распространено – системой старт-стоп оснащаются и другие машины. Это тоже заметно экономит луц, но в основном в пробках. Еще одна «фишка» гибридов от Тойоты – моторы с циклом Аткинсона. Опять-таки, долго объяснять не буду (это есть в инете), но смысл – с помощью фаз ГРМ уменьшаются всё те же насосные потери на низких нагрузках, это повышает КПД. Рекуперация же сделана вообще «за компанию», только потому, что есть аккумулятор и есть электромоторы, которые могут работать генераторами – почему бы не собрать дармовую энергию при торможении? На практике же сбережённые рекуперацией 50Втч энергии – это всего лишь 17мл бензина. Крохи. Аэродинамика вносит гораздо больше: Приус экономит 1л/100км бензина за счет низкого Сх=0.26 на скорости 100км/ч и 2л/100 – при 150км/ч (по сравнению с короллообразными с Сх=0.35)

Итак, по пунктам, экономию дают:

  1. Электромеханический вариатор с очень широким диапазоном регулирования, который очень эффективно нагружает ДВС и не даёт ему тратить энергию на прогон воздуха через узкую щель дросселя.
  2. Система старт-стоп, которая глушит ДВС в тех случаях, когда его работа не нужна.
  3. Цикл Аткинсона, дополнительно уменьшающий насосные потери.
  4. Улучшенная аэродинамика.
  5. Рекуперация энергии при торможении.

Ну, теперь для проформы, комментарии «перлов»:

  1. Гибрид может ехать на батарее, но не это дает экономию, а то, что потом при включенном ДВС мотор эффективно нагружается и работает с сильно открытым дросселем, что дает высокий КПД.
  2. Гибрид экономичней потому, что может создать такие передаточные числа в коробке, какие короллам и не снились.
  3. Зимой гибрид экономит меньше (это правда), но не из-за батарейки, а из-за прокладки между рулем и сиденьем, которой нравится ехать в тепле. А поскольку тепла зимой нужно много, то ДВС не столько жжёт бензин для езды, сколько для обогрева, а обогрев нужен одинаковый что для гибридов, что для негибридов. Поэтому если стоять в пробке в -40, то 2 машины с одинаковыми 1.5л моторами съедят, скорее всего, одинаковое количество бензина. Правда машину это будет напоминать отдалённо – скорее, мобильная батарея отопления. Но вот если при тех же -40 постоянно ехать, то Приус будет, как и летом, молотить свои 1200об/мин при 80км/ч, а сферическое короллообразное машыно – 2000об/мин, что сразу даст разницу в КПД и расходе.
  4. Приус в нормальном техническом состоянии заводится при -56 град.

В качестве бонуса поясняю, почему при обычной повседневной езде нельзя достичь расхода менее 3.5л/100км даже при том, что особо отмороженные приусофаги достигали 2л/100км, проезжая на полном баке 2400км. Когда машина движется совсем медленно (ниже 70км/ч) потребность в энергии для движения столь низка (менее 5кВт), что даже супер-пупер цикл Аткинсона и не менее супер-пупер HSD со всей их эластичностью не могут извернуться и нагрузить ДВС так, чтоб он работал с сильно открытым дросселем. Даже на своих минимальных 1200 об/мин ДВС с сильно открытым дросселем даст около 70Нм момента, а это около 9кВт. Поэтому при низких скоростях расход опять начнёт расти. По многочисленным личным экспериментам установлено, что наиболее экономичная скорость для 20-ки 72-75 км/ч по спидометру. Расход составляет около 3-3.5л/100 по ровной дороге, около 4л/100 при холмистой.

А что касается 2л/100км, то технология достижения следующая: ставим машину на уклон, так чтоб в бак влезло почти 50л луца под завязку. Затем движемся в режиме Pulse&Glide, то есть разгоняемся до 50км/ч, отпускаем педаль и катимся до 30км/ч, потом опять жмём газ и разгоняемся до 50км/ч. Степень нажатия на педаль газа должна быть такой, чтобы время работы ДВС составляло 25% от всего времени движения. Ну, и конечно же не забываем про перекачанные до 3атм колеса и заклеенные щели на кузове. Хотя при таких скоростях потери на аэродинамику составят всего-то 0.3-0.4л/100км.

А где же недостатки? :)

А основной недостаток хитрой трансмиссии – в её повышенных потерях. Ведь если в ступенчатых коробках момент передается шестернями и энергия теряется только на трение, то в гибриде ко всему этому прибавляется необходимость постоянно поддерживать определённое передаточное число. А как оно поддерживается? А довольно просто: один из мотор-генераторов работает как генератор, вырабатывая энергию; электронный преобразователь преобразовывает некоторый вырабатываемый ток и напряжение в другие ток и напряжение, которыми питается второй, тяговый мотор-генератор. Все это преобразование ведется с помощью компьютера и поддерживаются такие обороты обоих моторов, которые и дают нужное передаточное число и максимальную экономию. В МКПП таких потерь нет. Поэтому на высоких скоростях, когда ДВСу и так нужно работать с почти максимальной загрузкой, гибрид перед негибридом уже преимуществ не даёт: ДВСы работают одинаково эффективно, а в трансмиссии потери выше – фейл гибрида. Хорошая аэродинамика, конечно, частично это компенсирует, но сама силовая установка работает с меньшим КПД. Отсюда мораль: для постоянной езды по автомагистралям с высокими скоростями гибрид не нужен. Лучше дизель. (Кстати, поэтому в некоторых «специально обученных тестах» Приус проигрывает дизельным машинам. Просто потому, что можно подобрать такие режимы движения, в которых гибрид преимуществ не имеет и длительное трассовое движение с высокими скоростями – именно такой невыгодный для гибрида режим).

Объединяя преимущества и недостатки, можно сказать, что гибрид будет полезен людям, которые:

  1. Ездят в городе с разрешёнными скоростями зимой и летом
  2. Ездят по трассе со средней скоростью (обычно менее 120км/ч)

Гибрид НЕ НУЖЕН людям, которые:

  1. Специально ждут зимы, чтобы встать в многочасовую пробку и стоять там на месте, постоянно греясь в машине. :)
  2. Ездят с максимальной скоростью по автобанам при -40. :)

Надеюсь, объяснил достаточно понятно.


Источники:

  1. reviews.drom.ru









Пользовательский поиск


Диски от INNOBI.RU


© Злыгостев Алексей Сергеевич, подборка материалов, оцифровка, статьи, оформление, разработка ПО 2001-2017
При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://hybrids.su/ "Hybrids.su: Гибридные автомобили"